CRIAR TORTUGAS DE TIERRA - INCUBACION DE HUEVOS

Para un desarrollo correcto los huevos de tortugas deben ser incubados con unos niveles de temperatura y humedad determinados. La temperatura es especialmente importante; si los huevos son incubados a una temperatura excesivamente baja, el desarrollo será muy lento, o las tortuguitas no saldrán del cascarón. Por el contrario, temperaturas excesivamente altas pueden conducir a deformaciones.Para unos resultados óptimos puede usarse un buen termómetro y termostato. Aparatos electrónicos son los más efectivos.Además, no es una buena idea intentar incubar los huevos "a ojo", sin una planificación adecuada, que está comprobado que no tiene buenos resultados en el largo plazo, además de no ser justo desde el punto de vista de las tortuguitas que pueden estar dentro de los huevos, ni de la tortuga madre que con tanto esfuerzo los puso.¿Cómo puedo saber si una hembra va a poner huevos?La mayoría de las hembras empiezan a comportarse de manera extraña en el período inmediatamente anterior a la puesta de huevos. Comportamientos típicos incluyen muestras de agresividad hacia otras hembras, hiperactividad, intento de escalar sobre cualquier obstáculo, incluso intentos de cubrir a otras tortugas, sean macho o hembra, llegando a emitir los sonidos guturales típicos de los machos.Las hembras que portan huevos suelen además reducir la ingestión de alimento, dejando incluso de comer justo antes de la puesta.Otro método de saberlo es acudir a un veterinario para que mediante rayos-X confirme si la tortuga porta o no huevos.¿Qué tipo de suelo requiere la hembra para poner los huevos?Algunas hembras pueden ser muy exigentes en lo que concierne a un lugar adecuado para realizar la puesta; otras lo son menos.Sin embargo, generalmente las hembras requieren un lugar situado en pendiente, bien drenado, con un terreno arenoso que permita excavar, pero a la vez consistente.Suelos excesivamente arenosos, expecialmente aquellos sin raices de plantas que sostengan la arena no son recomendables.Las hembra debe tener la posibilidad de excavar un nido con forma de campana sin excesiva dificultad, pero al mismo tiempo la tierra no debe estar tan seca o suelta que el nido se derrumbe por si solo.Los sitios de puesta preferidos son también los situados en un lugar soleado.La hora más común para la puesta suele ser desde el mediodía hasta la tarde-noche.Es muy importante que haya siempre disponible un lugar adecuado para la puesta, ya que si no es así la hembra puede decidir retener los huevos hasta que las condiciones sean adecuadas; esto puede ser letal para la hembra.¿Cuántos huevos suele poner una hembra?Esto depende de la especie y del tamaño o edad de la hembra; algunas especies ponen un único huevo. Otras llegan a poner más de 30.Incluso dentro de una misma especie, la cantidad de huevos puede variar; por ejemplo, la Testudo hermanni boettgeri suele poner entre 6-10 huevos, mientras que su pariente occidental, la Testudo hermanni hermanni únicamente pone 3 huevos en cada puesta.Como media, las tortugas mediterráneas ponen 5-6 huevos en cada puesta, y muchas llegan a realizar 2 puestas por temporada.¿Es importante dejar los huevos en la misma posición en la que fueron puestos?No, inicialmente no es importante. Una vez que el embrión está formado, sin embargo, no se debe cambiar la posición, puesto que el embrión se fija y si se mueve se puede desprender y morir. La manipulación ha de hacerse de preferencia en la primera hora después de la puesta.¿Puedo ver al trasluz los huevos para ver si están fecundados?Si, se puede hacer. Pero no es recomendable, porque implica un manejo adicional de los huevos, y realmente no hace variar el resultado final. Antes que examinar los huevos, es mejor teer un poco de paciencia. Si los huevos tardan en eclosionar, ¿puedo abrirlos artificialmente para ayudar a las crias a salir?Nuestro punto de vista es que este tipo de intervención artificial raramente tiene éxito, y además es muy peligrosa (¿cómo está uno seguro de que el huevo está realmente atrasado?).Si las crías están tan débiles que no pueden salir del huevo por sí sólo es porque algo está llendo mal. Podría deberse a incompatibilidades genéticas, o una técnica de incubación deficiente. Una posibilidad es la falta de oxígeno. La prevención es infinitamente mejor en estos casos que la cura.¿Pueden tener las hembras huevos en el caso de ausencia de contacto con machos?Sí, pero no es muy probable.¿Hay alguna edad límite para la reproducción de las hembras?No exactamente, pero si una hembra no ha tenido huevos durante muchos años, seríamos muy cautelosos a la hora de sugerir que se intentara reproducir. Hay una alta probabilidad de que se produzca un soldamiento de los huevos, que puede ser fatal.Es más seguro y con más probabilidades de éxito emplear hembras jóvenes y sanas para la reproducción.¿Son fértiles los huevos dejados en la superficie?Sí, ocasionalmente. Normalmente son estériles. Si no hubo intento de enterrarlos correctamente, es que la hembra los había descartado.A veces los huevos producidos por mi tortuga tienen una textura áspera, desigual, casi como la superficie de una pelota de golf. ¿Qué indica esto?Normalmente, estos huevos han sido retenidos por mucho más tiempo de lo normal. Hay que investigar si hay un sitio adecuado para la puesta.Esta clase de huevos tienen usualmente una cáscara más gruesa de lo normal, y la experiencia muestra que suelen ser estériles. Suelen ir acompañados de soldamiento de huevos, y causan muchas dificultades a la hembra a la hora de la puesta. ¿Qué temperatura de incubación es más recomendable? Para la mayoría de las especies, el mayor éxito en la incubación se obtiene cuando la temperatura ha sido mantenida entre 30ºC y 31,5ºC. Además con este rango de temperatura es más probable obtener una cria con ejemplares de ambos sexos; los huevos de tortuga están influenciados por el ambiente en el que se incuban; normalmente, temperaturas bajas producen machos, y temperaturas altas producen hembras. ¿Cuánto tiempo suele durar la incubación? El tiempo de duración depende en gran medida de la temperatura a la que los huevos se incuban.Con el rango de temperatura recomendado, una media para la mayoría de las especies podría ser de 8 a 11 semanas.Mientras más baja sea la temperatura, más tiempo dura. Por ejemplo, a una temperatura de 27ºC, la incubación puede durar 18 semanas o más.A temperaturas por encima de 34ºC sin embargo hay un grave riesgo de mortalidad o deformidad entre las crias.¿Es la humedad importante?La importancia varía con las especies. Aquellas especies que producen huevos con cáscaras más blandas son más sensibles a este factor que las que producen huevos con una cáscara más dura.Un buen ejemplo de las primeras podrían ser los huevos de las Tortugas de Caja americanas, que necesitan ser incubados con unos niveles muy altos de humedad ambiente para que no se deshidraten.Para la mayoría de las especies de cáscara dura, un nivel medio de humedad es el adecuado. El mejor medio para alcanzar esto es situar una esponja húmeda en una bandeja con agua en el interior de la incubadora. ¿Cuánto tiempo tardan las crías de tortuga en salir del huevo?Desde el momento en que empiezan a romper el huevo, suelen tardar entre 8 y 24 horas. La primera pequeña fractura es para permitir que comience la respiración (antes de este momento la demanda de oxígeno ha sido satisfecha mediante el oxígeno que se introduce a través de la cáscara.Este pequeño primer hueco es abierto gradualmente en las horas siguientes. Además, la cria permanece durante un tiempo dentro del huevo, durante el cual los movimientos pueden ser perjudiciales. ¿Eclosionan todos los huevos de una puesta al mismo tiempo? Puede haber una gran diferencia temporal entre la eclosión del primer huevo y la del último, de incluso más de 18 días.¿Debo enterrar los huevos en arena durante la incubación?Es recomendable evitar la arena, pues no permite un intercambio satisfactorio de gases, y como resultado hay peligro de que se produzca una falta de oxígeno. Es mejor enterrarlos en un material granulado no tóxico (por ejemplo vermiculita).Enterrar la sonda de un termómetro junto a los huevos para vigilar la temperatura.Si los huevos son fértiles, se puede esperar la eclosión de las crias a partir de la 7ª semana, a partir de la cual hay que vigilar diariamente la incubadora.

MASCOTAS TORTUGAS DE TIERRA- TORTUGA MORA

Tortuga mora (Testudo graeca graeca)MorfologíaCuando el animal es adulto, la longitud total del caparazón es de unos 30 cm. La parte del plastrón situada bajo la cola no está dividida.Esta especie se distingue de otros tipos de tortugas mediterráneas por tener una "espuela" detrás de cada pata trasera, así como por la carencia de la "uña" o terminación ósea al final de la cola.La concha tiene una coloración amarillenta o marrón claro, el perímetro de cada placa es negro,y a veces aparecen manchas negras dentro de cada placa. El plastrón es amarillo claro con manchas negras. Tienen 5 uñas en las patas delanteras y 4 en las traseras.La cola del macho es más larga que la de la hembra. La cloaca en el caso de los machos está más cerca del final de la cola. Además, la hembra es claramente más grande que el macho.¿Cuanto vive una tortuga de tierra? Es extremadamente longeva, y hay datos de algunas que han sobrepasado los 100 años en cautividad.Hábitat El hábitat natural de la Testudo graeca graeca incluye terreno semi-árido de matorral y bosque mediterráneo, hasta zonas al borde del desierto, en zonas donde florece la Euphorbia (tipo de matorral). Estas zonas estan marcadas por una importante fluctuación estacional, con un punto máximo de disponibilidad de plantas comestibles en invierno y principios de primavera.En zonas del sur, la Testudo graeca graeca es activa durante el templado invierno, y estiva durante el verano. En zonas más al norte, el ciclo es el contrario.Cría en cautividad En cautividad, esta tortuga requiere un recinto amplio, seco, bien drenado y con hierbas y plantas autóctonas.Debe haber agua fresca siempre disponible (un pequeño recipiente, o pequeña "lagunita" de unos 3-4 cm de profundidad). Esta tortuga no se adapta a la vida en un terrario. Es altamente recomendable no mezclar esta tortuga con otras especies, ya que son extremadamente sensibles a agentes patógenos externos, y, una vez infectados de mucosidad(resfriado o "Runny Nose"), son difíciles de curar.NO debe darse nunca a este animal alimentos que contengan proteinas. Esto puede llevar a problemas en el medio-largo plazo, como un crecimiento del caparazón deforme (lleno de protuberancias o bollos, llamado Pyrammiding) o problemas renales.La dieta debe ser lo más variada posible, incluyendo hierbas silvestres recién recogidas, con un aporte de calcio extra consistente en carbonato cálcico o cáscara de huevo molida.

PASTA DE CRIA PARA AVES

¿Como hacer pasta de cria para canarios, diamante mandarin, periquitos..?1: Ingredientes:La proporcion de los ingredientes es: para cada 3 huevos, 100gr de harina y 100 gr. de azucar(son los 3 ingredientes basicos) segun el tamaño de bizcocho que queramos aumentaremos la proporcion, tambien utilizaremos matequilla y limon y una serie de complemetos detallados mas adelante.2: Separamos las claras de las yemas.3: Batimos las yemas.4: Pasamos el azucar por el molinillo para convertirlo en fino polvo (azucar glas).5: Mezclamos el azucar con las yemas antes batidas.6: Batimos bien.7: Conseguimos una pasta homogenea.8: Agregamos a esta pasta la harina.9: Removemos bien.10: Una vez conseguida una pasta homogenea podemos agregar un poco de zumo o ralladura de corteza de limon o incluso esencia de limon o vainilla concentrado.11: Levantar las claras a punto de nieve.12: Se puede hacer manualmente o con algun electrodomestico.13: Una vez las claras a punto de nieve se añaden a la pasta poco a poco.14: Removemos siempre en el mismo sentido hasta conseguir una mezcla esponjosa.15: Una vez mezclado observaremos que salen pequeñas burbujas , señal de que tenemos bien hecha la mezcla.16: Untamos el molde del horno con mantequilla.17: Espolvoreamos un poco de harina sobre la mantequilla.18: Tenemos el molde listo para que no se nos pegue el bizcocho.19: Vertemos la masa en el molde.20: Listo para meter en el horno.21: lo ponemos 50 minutos a 200 grados.22: Bizcocho listo, para comprobar que esta completamente hecho en su interior pinchamos con un cuchillo y observamos que salga limpio.23:Ya temos el bizcocho preparado, ahora la duda es darselo a los pajaros o comernoslo nosotros.24: Con una picadora lo desmenuzamos en una textura adecuada a nuestros pajaros.25: Una vez picado lo ponemos en el molde.26: Lo introducimos en el horno para secarlo y poder conservarlo mejor, si lo consumimos muy rapido no hace mucha falta, pero si nos va a durar bastante es mejor deshidratarlo, a 100 grados durante un tiempo.27: Una vez seco llega la hora de añadir los complementos: -Papilla 7 cereales -mezcla de semillas(panizo, perilla, negrillo, mijo japones) -Hueso de sepia rallado -Complejo mineral tipo biopal o chemisal -Polen de miel rayado o otro tipo de complemento proteico (se puede utilizar con cuidado los complementos proteicos de los culturistas) incluso hay marcas que tienen productos especificos para pajaros con proteinas de soja - Vitaminas en polvo -algun tipo de probiotico(Proflora Avis) -Galletas ralladas………….28: Pan rallado , añadimos un poco para que luego al mezclar con huevo cocido no quede demasiado pastoso.29: Añadimos la mezcla al bizcocho rallado y removemos.30: Tenemos la mezcla lista.31: Ahora solo nos queda cocer un huevo y añadiselo a una pequeña cantidad de pasta rallando todo con alguna picadora, (una vez servido guardar refrigerado).32: Dudo que algun gould se resista a comerla , sino el primer dia, insistir en dias sucesivos, hasta que la coman, en el momento que esten acostumbrados a ella tendreis muchas posibilidades de que crien con exito.
Comentar que ya venden en las tiendas preparado de pasta de cria y yo se lo he dado a mis aves y no ha habido ningún problema, es barato y es bueno

MASCOTAS TORTUGAS DE AGUA

Las tortugas de agua, pertenecen a la especie Pseudemys scripta que significa "manchada" en latín. Es la variedad más usual de tortuguita. Son animales que no pueden mantener su temperatura corporal, de forma que cuando el ambiente es frio, entran en un letargo durante el cual ralentizan toda actividad para superar el invierno. Es un fenómeno completamente natural que termina con la llegada de la primavera y el consiguiente aumento de la temperatura. En el caso de las tortuguitas muy jóvenes, no es aconsejable dejarlas hibernar, porque puede que no hayan tenido tiempo suficiente de almacenar en su cuerpo la grasa necesaria para superar el invierno, pero las más maduras hibernan sin ningún problema y despiertan en la primavera.¿diferenciar sexo de las tortugas?MACHOS: presentan uñas muy largas en las patas delanteras que delatan la madurez sexual e indican que el animal está preparado para reproducirse. El tamaño del cuerpo oscila entre los 10 y los 23 cm. El caparazón ventral está ligeramente curvado hacia dentro y la cloaca se sitúa casi en la base de la cola.HEMBRAS: Las uñas de las patas delanteras tienen la misma longitud que las de las traseras. El tamaño corporal es mayor: de 17 a 28 cm. El caparazón ventral es casi plano y la cloaca se sitúa más alejada de la base de la cola.¿Cuantos años vive una tortuga de agua ? Puede alcanzar o tener unos 20 años de edad.Hay peceras para tortugas ya de 1 o 2 años que son cuadradas, esas les vendrían muy bien.Ya de un poco más mayores no necesitan tortugueros si no un terrario con agua para ellas. Con chinas de colores y plantas acuáticas. Pero también las tortugas acuáticas quieren estar un poco sin agua, hay terrarios que tienen un trozo verde con una palmera, hay otros en los que tendremos que hacerle algo para que tengan un espacio donde estar fuera del agua. También tiene que poner un termostato para poner la temperatura del agua por 27 o 28 grados. Rayos UVA para que tengan una zona de calor o luz, y para que no se produzca la hibernacion o letargo. El filtro de los terrarios ha de ser mas potente que el que utilizan para peces y hay liquidos para el agua para mantenerlos mas limpios y equilibrados.Alimentación de las tortugas Normalmente en la tienda cuando compramos una tortuga nos da una comida llamada GAMMARUS no les aporta nada aunque les gusta, pero lo GAMMARUS son como un dulce para las tortugas, se lo podemos dar pero no ABUSEMOS de los GAMMARUS.Luego están los STIKS una comida que aporta a las tortugas, son unas barras de color gris. Si nuestra tortuga es PEQUEÑA y el stik es muy grande la tortuga se va a atragantar, están también los mini stiks el mismo alimento pero las barras más pequeñas para que nuestra pequeña tortuga no se pueda atragantar.Alimento comercial para tortugas pequeñas También le podemos dar alimentos comerciales como trozos de fruta carne, lechuga y palitos de pescado. Y las tortugas grandes lo mismo pues que en vez de trozos de fruta se lo podemos dejar entero. Sean pequeñas o sean grandes beben agua. Alimento en general Gammarus, stiks o mini stiks, lechuga, trozos de fruta o toda la fruta, carne, lechuga y palitos de pescado.

MASCOTAS COTORRA-LORO PECHO GRIS

COTORRA PECHO GRIS
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
Sistemática tradicional Sist. Sibley y Monroe (1990)
Orden: Psittaciformes Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae Familia: Psittacidae
Subfamilia: Psittacinae (Arini)
DESCRIPCIÓN:
Longitud: 28-31 cm. De porte algo menor y más estilizado que una paloma.
Adulto: Coloración general verde brillante. Frente, mejillas, garganta y pecho de color gris. Las plumas del pecho son de un gris más oscuro y presentan un márgen pálido, dando al pecho una apariencia escamosa. Vientre de color verde oliva. Rémiges y cobertoras primarias del ala, así como rectrices de la cola, de un verde azulado oscuro. El color verde del resto del cuerpo varía entre tonalidades amarillentas (vientre inferior, flancos, obispillo, cobertoras caudales) y oscuras (espalda). Pico marrón claro. Iris oscuro. Patas grisáceas. Sexos similares.
Juvenil: Como el adulto, pero con la frente de un gris verdoso.
SUBESPECIES:
M. m. monachus: Subespecie nominal. - Sudeste de Brasil, Uruguay y nordeste de Argentina.
M. m. cotorra: Menor tamaño, coloración verde más brillante, vientre menos amarillento. - Paraguay y norte de Argentina.
M. m. calita: Menor tamaño, pico proporcionalmente más pequeño. - Oeste de Argentina.
M. m. luchsi: Pico más estrecho, coloración gris de un tono marcadamente pálido, pecho sin apariencia escamosa, vientre de color amarillo. - Centro de Bolivia.
IDENTIFICACIÓN:
La coloración general verde y el pecho gris distinguen claramente a esta especie de cualquier otro loro. El tipo de nido es igualmente característico de esta especie. En relación a la cotorra de collar común (Psittacula krameri), la cotorra de pecho gris no tiene en vuelo una figura tan estilizada, con una cola tan larga, siendo además sus vocalizaciones de vuelo más graves y estridentes. Las especies del género Aratinga poseen patrones de coloración diferentes, poseyendo varias de ellas coloración roja en el plumaje. Han sido identificadas hasta nueve vocalizaciones diferentes en la cotorra de pecho gris. En vuelo, repiten un fuerte y áspero "krrah krrah", mientras que cuando están posadas pueden emitir regularmente un débil parloteo "roooarh".
BIOLOGÍA:
La especie ocupa bosques de sabana semiárida, matorral de vegetación xerófita, arbolado de ribera, áreas abiertas con árboles dispersos, etc. En su distribución es esencial la disponibilidad de árboles para la construcción de nidos. Así, la especie se ha visto favorecida por la introducción de árboles como los Eucalyptus y la instalación de postes eléctricos en zonas desarboladas.
El nido no sólo sirve para la cría, sino también como dormitorio durante todo el año. Constituye así el centro de actividad diaria de los individuos, del cual parten cada día en pequeños grupos. La cotorra de pecho gris es la única especie de loro (Psittacidae) cuyo nido, situado normalmente entre las ramas más elevadas del árbol elegido para nidificar, es construido juntando y entrelazando pequeñas ramas cortadas en otros árboles. Construyen así una estructura de aspecto globular, con una entrada en forma de túnel que conduce a la cámara interior (de cría o dormitorio). Altamente sociables, un nuevo nido puede ser construido adosado a uno ya preexistente, formándose de esta forma un nido compuesto. Los nidos compuestos están formados por un conjunto de cámaras independientes a las que se accede por sus respectivas entradas. En Argentina se ha citado el caso de nidos compuestos, construidos sobre torres metálicas, con más de 70 cámaras cada uno. Existen indicios de cría cooperativa, es decir, los jovenes podrían eventualmente ayudar a criar a sus hermanos de la siguiente nidada.
La especie se alimenta principalmente de semillas, frutos, flores, brotes de hojas y larvas de insectos, tanto en los árboles como sobre el suelo. En áreas agrícolas, se alimentan también de semillas como maíz, girasol o sorgo y de frutas como cítricos, melocotones o peras. La expansión de estos cultivos ha favorecido a la especie, que se ha vuelto común en la vecindad de áreas humanas, donde es considerada como una plaga para la agricultura. Debido a ello, y a los problemas que los nidos construidos en postes de electricidad causan sobre el tendido eléctrico, los nidos son a menudo destruidos o quemados, pero esta medida de control resulta poco efectiva .
DISTRIBUCIÓN:
La especie está presente en el centro y norte de Argentina; Uruguay; Paraguay; el centro y sur de Bolivia; y la parte sur de Brasil limítrofe con los anteriores países [2]. Introducido en diversos puntos de Norteamérica y Europa.
PROTECCIÓN:
Protegida por la convención CITES, constando en el anexo II (especies que pueden llegar a estar amenazadas por un comercio sin control).
Actualmente la especie parece común en gran parte de su área de distribución. La subespecie M. m. luchsi, que vive en un área restricta, puede resultar más vulnerable.

MASCOTAS JAULAS PARA LOROS

las especificaciones para las jaulas de loros son diferentes de las que corresponden a las que albergan a otras especies de pájaros.Por otra parte, han de ser totalmente meálicas debido al instinto mordisqueador y los poderosos picos con que cuentan muchas especies de loros. Sólo en circunstancias excepcionales se podrá utilizar jaulas de madera, la cual ha de ser de tipo duro, como la que se emplea en el caso de los pájaros que comen semillas.Por otra parte debe tenerse en cuenta que muchas especies como en las de mayor tamaño, como es lógico son capaces de desplazar los barrotes de metal con sus picos con sus picos e incluso perforar una tela metálica ordinaria de reducida galga.Es obvio decir que las bandejas deslizantes construidas de madera
son totalmente inadecuadas y que los recipientes para la comida y el agua han de ser resistentes.Es importante, asimismo que las puertas de las jaulas cierren firmemente para que éstos ágiles animales no puedan abrirlas con sus picos. Como cabe apreciar, es mucho lo que conviene tener presente cuando se vaya a adquirir un loro.La longitud de la misma debe ser como mínimo de 1 metro para las especies de menor tamaño y no menos de 1.5 metros para los mayores.No obstante que como alojamiento permanente , una jaula de éste tipo resulta algo reducida y sólo es apropiada si se permite volar al pájaro todos los días por la habitación. Las jaulas construidas con barrotes de latón deben rechazarse, incluso en el caso como ocurre con frecuencia hoy en
día que hayan sido recubierta con barniz para evitar la formación de cardenillo, resulta muy fácil para el loro eliminar el barniz en un plazo de tiempo muy breve, aparte que puede resultarle tóxico.Las jaulas individuales para alojar loros de gran tamaño generalmente cuentan con una rejilla de galga algo grande, situada a corta distancia del fondo, lo cual impide que el pájaro pueda llegar hasta él y ensuciarse. Lo que se olvida sin embargo es que esto hace imposible la ingestión de arena y cascajo, elementos éstos que todos los pájaros que comen semillas necesitan para triunfar en su buche.En éstos casos tanto la arena como el cascajo deben suministrarse valiéndose de un instrumento especial. Se considera necesario, por tanto que no sólo el fondo de la jaula esté
recubierto de arena sino que de una piedra del tamaño de un huevo de paloma se introduzca en la jaula para permitir al pájaro aguzar su pico.También conviene instalar, como percha, ramas sin descortezar, las cuales deberán reemplazarse por otras tan pronto como hayan sido roídas en forma total por los loros.Asegurémonos que éstas ramas no hayan sido rociadas con productos químicos de ningún tipo o que esté expuesto a los gases de automóviles.

MASCOTAS LOROS

Los loros son aves muy inteligentes que sufren mucho los efectos del confinamiento y cautiverio.Yo soy de la opinión de que es mejor no tener estas especies en cautiverio, sobre todo si no se les puede dar las atenciones
debidas; Pero creo que en que si ya se tiene una de estas mascotas, debe hacerse lo posible para tenerla bien. La característica típica de los loros es su fuerte pico, el cual es similar, por lo que a la forma respecta, al de un ave de presa. el del loro, sin embargo se halla en una posición más elevada y también es más corto y con mayor curvatura que el del ave de presa. Pero al igual que el de ésta, presenta una estructura mate, conocida como "céreo" en la base de su parte superior en la que queda incluidos los orificios nasales. En la mayoría de las especies, la mandíbula superior que se presenta curvada como un garfio, cuenta con varias muescas o ranuras horizontales. Su función en dual: Facilitan la retención de semillas y al mismo tiempo, permiten aguzar el reborde anterior de la mandíbula inferior.La lengua es gruesa y carnosa y en algunas especies se halla recubierta por unas papilas fibrosas parecidas a un cepillo, que facilitan en poder de lamer néctares así como zumos de frutas y secreciones de los árboles.Dado que el pico del loro también ha sido creado como elemento de ayuda para sujetar y trepar, la mandíbula superior es extraordinariamente móvil.Los loros tienen el pico curvo, fuerte y ganchudo. Las alas suelen ser cortas, redondeadas pero la cola puede ser bastante larga.Caminan torpemente sobre el suelo pero son trepadores excelentes y emplean a menudo el pico a modo de garfio para desplazarse entre las ramas. En el grupo de loritos la lengua es más larga y termina en unas cerdas a modo de cepillo gracias a las cuales liban el néctar y polen de las flores.Otras características típicas de los loros son las patas. Su tarso corto y robusto y los cuatro dedos de su carnoso pie, de los cuales el primero y el cuarto se hallan orientados hacia atrás mientras que el segundo y el tercero lo hacen hacia adelante, constituyendo de este modo un órgano prensil particularmente efectivo. Los loros son por regla general animales gregarios. Algunos de ellos crían en colonia, y todos son estrictamente monógamos. Se alimentan predominantemente de semillas, frutas, yemas, raíces y tubérculos. Unos pocos se inclinan por la miel , la fruta y secreciones de los árboles. Incluso algunos se nutren de insectos, lombrices, etc. Sus necesidades por lo que se refiere al agua son mínimas.A excepción de la especie que construye nidos (periquito cuáquero o monje) autónomos y otras pocas especies que crían en el suelo o en cielo abierto (loros campestres) acostumbran a nidificar en huecos de los árboles, de las rocas o del suelo. Los huevos de todos los loros son de color blanco.El gran talento que poseen para hablar sobre todo en las especies de mayor tamaño, es bien conocido, es decir que son capaces de repetir o imitar palabras del habla humana, así como su capacidad para silbar una tonada o melodía. Existen verdaderos artistas entre ellos capaces de adquirir un amplio vocabulario, y que llegan a decir frases enteras.Procede señalar, que son totalmente incapaces de entender el significado de las mismas y es algo que debe tenerse en cuenta, pues aún cuando puede parecer que son concientes de lo que dicen y con ello lar la impresión de que las palabras cobran sentido para ellos , en realidad no es así . Poseen una excelente capacidad de observación y asociación, lo cual les permite encontrar la palabra correcta y utilizarla en situaciones específicas. No obstante el discernimiento y el razonamiento concientes se hallan ausentes.Las dotes mentales de un pájaro no son suficientes para llegar a éste nivel. Más bien cabe afirmar que su discurso es el producto de un condicionamiento o asociación, es decir la más sencilla actividad mental para la cual el pensamiento racional o lógico no
constituye elemento necesario.

MASCOTAS NINFAS

Son aves muy cariñosas, equilibradas y poco ruidosas. También son fáciles de encontrar en las tiendas de animales y no son muy caras. Longevidad: pueden llegar a alcanzar unos 20 años de vida y en muy buenas condiciones, las ninfas podrian llegar a vivir 25 años. Generalmente viven en pareja o en colonias, por eso es muy común aparearlas, para poder disfrutar con el nacimiento de las crías y su desarrollo. En definitiva, son aves muy bellas y fáciles de criar.Una de las ventajas de la cría de estas aves es que poseen dimorfismo sexual: es decir, que se puede distinguir bien entre machos y hembras. Algunos especialistas creen que lo mejor es tocar la zona baja del vientre, con mucho cuidado, ya que el ave nos puede picar. Dando la vuelta a la ninfa, tendremos que encontrar dos huesos que parecen puntas. Si se abren al apretar con un dedo, estaremos ante una ninfa de sexo femenino. Si no se abriese estaríamos ante una carolina macho, o bien, una hembra inmadura. Las ninfas, al ser aves granívoras, no requieren una alimentación muy especial. El alpiste, la avena o el mijo constituyen la base de sus necesidades. Una vez a la semana podemos darle maravilla, pero no debemos excedernos, ya que estas semillas tienen mucha grasa. Añadiremos algunas frutas, como la manzana, y verduras, como la lechuga o la acelga, para completar su dieta.
Cuando vaya a criar, podemos completar sus aportes de calcio con huevo duro -con cáscara molida incluida-. El agua debe cambiarse a diario: debe ser fresca y estar a temperatura ambiente.

MASCOTAS CRIAR A MANO AGAPONIS

El polleulo debe ser alimentada cada dos o tres horas, las 24 horas del día, incluyendo las noches, por lo que habrá de levantarse varias veces por la noche, y no dejarla sola durante el resto del día. Durante los primeros días la papilla debe ser más líquida que al final de la crianza, y debe estar caliente, pero NO quemando. Después de las primera cuatro semanas le suministrarás la papilla con consistencia cremosa, homogénea y sin grumos. Cuando el polluelo ya haya crecido dale la papilla con cuchara, para de ese modo ir proporcionándole trocitos más duros, habituandolo gradualmente a pasar del alimento del destete a la alimentación del adulto. A medida que vaya creciendo, comenza a completar la ración con pedacitos de alimento sólido suministrado aparte (trocitos de fruta, pedacitos de zanahorias, un dulce de vez en cuando). Sin embargo la ración deberá ser blanda hasta el destete. Después de cada toma, el polluelo debe ser limpiado con cuidado. Tiene que estar en todo momento protegido del frío, bien mediante un ambiente caldeado o mediante algún trapo que los aisle del ambiente externo. Así mismo el nido debe estar en todo
momento caldeado para evitar enfriamentos mortales, bajo una fuente de calor, que mantenga al polluelo a una temperatura entre los 32 y los 36 C. El nido estará relleno de tiras de papel de embalar o periódico que se cambiarán a diario para evitar enfermedades (no hagas caso del consejo que te han dado. Los padres no lo cambian, pero van poniendo de vez en cuando material nuevo,y en la siguiente puesta colocan más material nuevo). La frecuencia de la alimentación a partir de la tercera semana, será cada tres horas. Esto debe verse según las necesidades del polluelo. Cuando tiene el buche vacio o tiene hambre, pide comida. El buche NUNCA debe llenarse hasta arriba, para evitar que se sobrecargue. Deja siempre una mínima porción sin llenar. Y proporcionale la siguiente toma, cuando todo el alimento de la anterior haya sido digerido. No sólo debes regirte por el reloj, sino también por el sentido común. Aliméntalo cada vez que el buche esté vacio, proporciona alimento de consistencia cada vez más cremosa según vaya creciendo el polluelo, manten al polluelo a una temperatura nunca inferior a los 32 C ni
superior a los 36 -38 C, la papilla debe suministrarse a una temperatura entre 35 y 45 C. Si sobrepasa los 50 C el buche se quema y el polluelo muere. Manten al polluelo en un ambiente sano e higiénico y verifica que las heces son siempre normales, ni demasiado secas ni demasiado líquidas. Si el polluelo va creciendo, significará que lo estás haciendo bien. El tiempo que tiene debes saberlo tú, ya que lo has visto crecer, pero un mes aproximadamente. No se puede saber la edad exacta con respecto a sus hermanos sin saber en qué orden fue puesto
el huevo y su nacimiento.

MASCOTAS AGAPONIS

El agapornis personata mide aprox. 15 cm., su cabeza es negra y el pecho y cuello amarillos. Tiene anillo ocular blanco alrededor de los ojos de color marron. Su color del cuerpo es verde, tiene el pico rojo, la rabadilla es verde violeta, las patas grises y las uñas gris oscuro. Es un ave ejemplar como mascota, pero hay que tener cuidado con sus compañeros de hogar, ya que es muy territorial y no se lo pensara dos veces antes de atacar a otra ave que no sea su pareja, con la cual, crea un gran vinculo. En época de cría y/o con nidos a su alcance, se vuelven más territoriales aun. Hay que tener especial cuidado al meter nuevos agapornis, ya que los antiguos inquilinos tienen la jaula o aviario como propio, por lo que es recomendable que estén un tiempo viéndose y oyéndose antes de tener contacto físico. Una buena practica puede ser que estén en jaulas separadas, pero una al lado de la otra, así deberían estar unos días, al menos una semana, después, cuando tengas tiempo de estar pendientes de ellos (un
domingo por ejemplo), los juntas y los vigilas.¿cuanto vive un agaponis? viven una media de 14 y 15 años de edad, podrian llegar a 17 años. La alimentación de un agaponis: Requiere una dieta variada, principalmente de semillas y fruta o vegetales frescos. Los mejores vegetales y frutas para alimentarlos son los de colores verde o amarillo. Verduras de hoja, como la lechuga “romana”, son también extremadamente beneficiosas, auque no imprescindibles. No conviene alimentarlos con nada salado, lechuga “iceberg”, ni con nada conteniendo cafeína o chocolate. El aguacate (o palta) y algunas otras frutas de esa familia son venenos efectivos para los loros en general.

MASCOTAS CRIAR A MANO PERIQUITOS

Cría y alimentación a mano de periquitos.Puede construir una incubadora casera, que es mejor que nada: Necesita un acuario o caja transparente de plástico, sin tapa. En el fondo pones una toalla o varias capas de papel absorbente. Dentro del acuario pones un bol de plástico o cerámica tan grande que los polluelos quepan cómodamente pero no se puedan separar demasiado unos de los otros. (Si hay pocos y son muy pequeños igual sirve un nido de canario de plástico) Si solo hay una cría, forma bolitas de papel absorbente o higiénico del
tamaño aproximado del pequeño y distribúyelos a su alrededor. Simulan los hermanos o huevos y sirven दे
"cojines".La papilla opción es recurrir a papilla prefabricada para la cría a mano de polluelos de loro.La mejor alternativa a esta papilla, si no se puede conseguir, es comprar pienso en "pellets" para periquitos, o también loros. Estos pellets se remojan en agua y se deshacen hasta conseguir una consistencia de papilla. ¿Como alimentar a las crias de periquito? La forma más práctica es una jeringuilla sin aguja del tamaño más pequeño disponible. Cuando los polluelos vayan creciendo puedes utilizar una jeringuilla mayor y después una cuchara doblada por los lados. Ofréceles la punta de la jeringuilla, si no "chupa" por si mismo (es normal en crías muy jóvenes) puedes introducir la punta de la jeringuilla un poco lateralmente en el pico, no muy profundo, e introducir la papilla gota por gota. Si metes demasiado a la vez o la jeringuilla demasiado profunda el polluelo puede asfixiarse. Así que, aliméntalo con paciencia y tranquilidad, poco a poco. La cantidad correcta es aquella que deje el buche visiblemente lleno, pero no repleto. al tacto todavía tiene que ser blando y elástico. Si metes demasiado el polluelo vomitará a la mínima presión que se
ejerce en el buche, este incluso puede dilatarse o reventarse. La frecuencia también va en función del buche: alimenta de nuevo cuando el buche esté casi vacío. En polluelos jóvenes se ve muy bien, es casi translúcido. Deja que el buche se vacíe, si quedan restos de comida se pudrirán causando infecciones. Cuando el polluelo va adquiriendo el plumaje y se mueve por el acuario, va siendo hora de prepararlo para su "vida fuera". Ve mezclando con la papilla frutas ralladas (a partir del día 30, aproximadamente) y también ofrécecelos directamente de la mano. Pon panizo y semillas blandas (mijo blanco, alpiste) y germinadas a su alcance. Ofréceselos con la mano. Las crías tienen que aprender a pelar las semillas. Sobre todo si solo hay un polluelo conviene "presentarlo" a otros periquitos mayores pacíficos, imitando sus congéneres aprenderá mucho mas rápido. También es importante que aprenda el comportamiento social.

MASCOTAS PERIQUITOS

Los periquitos proceden originariamente de Australia, donde se encuentran en libertad. Debido a su facilidad de procrear y a su relativamente alta resistencia, se han extendido notablemente, no resultando nada difícil,
ni molesto, ni caro, mantenerlos en casa. Las jaulas deben ser alargadas y el número de habitantes, según espacio, lo mejor es que sea un número par de periquitos porque cuando es impar tienden a apartar a uno de ellos, deben tener un comedero para cada uno, porque suelen hacerlo todo a la vez y riñen. Mínimo tendréis que tener dos a no ser que le prestéis mucha atención, sino se volvería agresivo. Cuando tengáis dos, para que no existan problemas deberíais tener o dos machos o hembra y macho. Para criar los nido que mas les gustan son como cajas de madera con un agujero para entrar y no suelen poner nada de pelo de cabra y nada. El sexo se diferencia muy bién a no ser que sean albinos, los que tienen la cera de encima del pico azul son machos y los que la tienen marrón son hembras. ¿Cuantos años vive un periquito? Suelen vivir una media de 10 años de vida o edad en buenas
condiciones, aunque a mi me han llegado a durar unos 12 años de edad. No les encanta bañarse.Cría de पेरिकुइतोस Pondrán de 3 a 10 huevos, normalmente 5, 6 ó 7 que pondrá en días alternativos. Pasados 18 días desde la puesta de cada huevo nacerán los pollos si estos están fecundados. Cada dos días nacerá uno, también se pueden retrasar o adelantar según condiciones de la incubación en varios días, normalmente adelantarse en un día y retrasarse en un máx. de 5 días. Los huevos no fecundados no se sacan del nido pues son de soporte y ayuda de los demás pollos que no se tienen en pie hasta q son más mayores. Al cabo de 25-30 días los pollos saldrán del nido según su desarrollo, pasando a los 40 a no reconocerlos la madre como propios y los echan. Aunque estén fuera del nido los padres los seguirán alimentando pero es muy aconsejable esparcir semillas por el suelo.
Sólo hasta que veas que ellos mismos son capaces de "pelar" las semillas diremos q están emancipados.

MASCOTAS CRIAR A MANO CANARIOS

Alimentacion: 1 parte de pipas peladas y crudas, 1 parte de pasta de insectívoro (Cualquiera que podáis encontrar en el mercado), 1 parte de papilla 8 cereales para bebe, 1/2 parte de polen, 1 parte de pasta cría para canarios (cualquiera que podáis encontrar en el mercado) y el conjunto de la mezcla la trituráis en un molinillo eléctrico (recomendado)hasta conseguir la misma textura que la harina y que no contenga ningún granulo que no haya pasado bien por el molinillo. Las tomas difiere del tiempo de vida de los polluelos, yo personalmente les doy cada media hora sin llegar a llenar sus buches hasta que cumplan las dos semanas de vida, después retraso las tomas cada hora hasta llegar al destete, en este apartado cada Silvestrista tiene su método, y para mi es erróneo hinchar a reventar los buches de los polluelos, con el fin de espaciar mas las tomas, pero cada uno vera como evolucionan sus crías.La papilla debe de ser homogénea, ni muy liquida ni muy espesa, y con agua tibia y nunca fría, es recomendable hacer el mínimo de papilla con el fin de hacerla nueva cada vez que se realice una toma.

MASCOTAS CANARIOS

El canario hunde sus orígenes en las Islas Canarias, si bien no sólo de este archipiélago español es oriunda esta alegre ave, ya que también desde las Ozores, Cabo Verde y Madeira fueron exportadas hacia el resto del mundo en el siglo XVI. En Alemania, considerada la cuna de la cría del canario, se experimentaron mutaciones que fueron a dar con el ejemplar amarillo, un prototipo que en la retina de muchos todavía permanece como el canario original. Muy pocos saben que el silvestre (Serinus Canaria) es el 'abuelo' de todos los canarios. Era de color verde olivo, casi gris y su tamaño no sobrepasaba los 12 cm. La dieta básica de un canario se compone de semillas como alpiste, nabina, avena o cañamones. También podemos hallar en las tiendas componentes especiales con vitaminas dirigidos a mejorar el canto o el color. Les encanta bañarse. El macho debe estar solo y solo juntarse en época de cría, si juntas dos machos no cantarán. No necesitan el contacto con otro congénere con verse les vale. Muy pacíficos.
¿Cuantos años vive un canario? Pueden llegar a tener o durar 14 o 15 años de vida o edad. Cría de canariosPonen unos 4 o 5 huevos,Los polluelos nacerán al cabo de 13 días, si nuestra intención es anillarlos debemos hacerlo en los primeros días de vida, luego será imposible sin hacerles daño. Cuando los canarios comen solos se los traslada a un voladero que no es más que una pajarera grande, para que puedan moverse con más libertad y hacer ejercicio.Su alimentación debe seguir consistiendo en la que tomaban cuando estaban con sus padres y poco a poco retirarles la pasta de cría hasta que desaparezca completamente de su dieta.En esta fase de pajarera es cuando observándolos podemos ver quien canta y quien no, o sea haremos una primera apreciación del sexo de los canarios pues sexarlos es tarea de un experto.

MASCOTAS CRIAR A MANO DIAMANTES MANDARIN

La cría a mano con estas especies tan pequeñas es muy complicada, porque los padres comen y regurgitan la comida y la convierten en una pasta que le dan a sus crías. Por ese motivo debereis de probar con el siguiente metodo, colocar una jaulita completamente pegada a la de los padres para controlar si los alimentan a través de las rejas, se les deberia poner algo que les diera un poco de calor... intentaría alimentarlos a mano, es muy esclavo y difícil por el tamaño de estos pollitos. Se les tiene que dar, cada dos horas y a medida que crezcan ir espaciando las tomas. Darles papilla para aves que se mezcla con agua mineral y se calienta al baño maría, se les tiene que dar a una temperatura no superior a los 37 grados, si estuviera demasiado caliente los podrías matar porque se les quema el buche. Se les da la papilla con una jeringuilla pero sin aguja, la cantidad sería muy pequeña y se tendría que controlar que la digieran bastante antes de la siguiente toma. Las papillas que hay en el mercado llevan las
indicaciones y las instrucciones para su correcta administración.

MASCOTAS CRIAR A MANO JERBOS

Se preparan jeringas pequeñas, como las de tuberculina, sin aguja, con leche de vaca entera y tibia, en lo posible deslactosada; se toma a la cría entre el dedo pulgar y los dedos índice y medio, y se acercará a su boca la leche de a cuarto de gota, es decir, apenas veamos asomar la leche por la jeringa, tendremos la dosis justa. Apenas la leche toca la boca de la cría, ingresa sola, y el bebé hará movimientos “como de masticación”. Es importante esperar entre diez y quince segundos entre cada medida de leche que se les da, para evitar que la aspiren.También es esencial mantener la temperatura corporal de las crías, ya que no la regulan hasta que se alimenten por si solos. Lo
ideal son las bolsas de agua caliente. Debe estimularse la zona anal con papel sanitario para que hagan sus deyecciones, y la alimentación será cada tres horas los primeros días. Luego a los diez días aproximadamente, se pone en el nido una tapadera de un frasco con pan mojado en leche, ellos succionarán primero la leche de las migas, y más adelante se comerán el pan. Ese es el momento en que comienzan a alimentarse solos.

MASCOTAS DIAMANTE MANDARIN

El Diamante Mandarín o Poephila guttata mide 10 cm, nativo de Australia. Muy alegre y activo. Es un pájaro muy social, no puede vivir mucho tiempo en soledad, por que se moriría de pena, necesita estar en continua convivencia con otros mandarines, hay que adquirir mínimo dos: o dos hembras o una pareja, ya que dos machos estarían en continua pelea. Les gusta dormir en el nido aunque sean adultos, se sienten protegidos. Para la cría no les debe faltar nunca una o dos jibias y pasta de cría, para la formación del huevo y para que les dé energía porque se debilitan mucho. Los mandarines se alimentan de mijo y alpiste. El macho se diferencia de la hembra porque el macho tiene las mejillas coloradas. Les encanta bañarse. ¿Cuantos años vive un diamante mandarin? Pueden llegar a tener o durar 15 años de vida o edad.Cría Comenzará a construir su nido tan pronto como empiece a llover.El número de huevos de una puesta será de 3 a 7 por término medio, pero de hecho puede variar entre dos y ocho। Son de color blanco puro y su tamaño es asimismo variable, incluso dentro de una misma puesta, pero unos 15mm es la medida que cabe considerar como promedio. Los huevos son incubados por ambos pájaros, que cubren de forma sucesiva y alternada turnos de aproximadamente una hora y media. Cada uno de ellos abandona el nido al oír el canto de llamada de su pareja cuando ésta se aproxima y de este modo el relevo no tiene lugar en el interior. Durante la noche, en cambio, ambos pájaros permanecen dentro.
La incubación generalmente se inicia una vez que ha sido puesto el cuarto huevo (debe señalarse que la puesta se realiza a razón de un huevo cada día) y dura entre 12 y 15 días, lo cual depende de la temperatura reinante.Los jóvenes polluelos crecen con mucha rapidez y, según sea el grado de atención prestado por los padres por lo que a alimentación respecta, generalmente se hallan en condiciones de abandonar el nido al alcanzar las tres semanas de edad. Regresan sin embargo de forma continuada para pasar la noche junto a sus padres los cuales siguen dándoles de comer, con carácter reducido, hasta que tienen diez días más, en cuyo momento ya son plenamente independientes.

MASCOTAS JERBOS

JERBO: Su amistosidad, curiosidad, expresiones inteligentes y movimientos rápidos, como de ardilla, resultan fascinantes.La vida del jerbo es una vida de actividad cíclica. Alterna períodos de intensa actividad con breves períodos de sueño o de descanso a lo largo del día. Cuando está despierto, corre velozmente de un lado para otro como una ardilla. Investiga con curiosidad todo lo que le parece novedoso. Come continuamente. Se sepulta en el material de su lecho, roe lo que se le ponga por delante y hace nidos. Los jerbos tienen necesidades de alojamiento, comida y agua que resultan fáciles de safisfacer. Se los puede dejar sin atención durante días, siempre que dispongan de agua y comida. Son limpios, inodoros, y fáciles de mantener así. Son sanos y resistentes. Hacen muy poco ruido.Un jerbo suele estirar sus patas delanteras y bostezar casi como un gato o un perro. Si te aproximas a su jaula, ellos invariablemente, se acercarán para ver qué novedad en comida o en juguetes les has traíदो Excavar y arañar son actividades normales para los jerbos.De ser necesario puedes poner en la jaula un bloque de madera para el desgaste de los dientes, aunque por lo general la comida dura que tiene que haber en la dieta suele ser suficiente. ¿Cuantos años vive un jerbo? Vive alrededor de 3 años de edad, aunque excepcionalmente puede llegar a durar 5 años de vida. ... Cría y cuidados No es excesivamente difícil diferenciar el sexo en el caso de estos animales, salvo que sean muy jóvenes. El mejor método y también el más precoz (a partir de la 5º semana) es fijarse en la distancia entre el ano y la abertura genital, que es mucho más pequeña en las hembras que en los machos. Para que la identificación sea aceptable, generalmente hay que comparar dos animales. Además en el caso de los machos y a partir de las siete semanas de vida se puede observar perfectamente un abultamiento en la base de la cola que corresponde con el escroto.Su alojamiento ideal es un acuario o terrario de cristal y de dimensiones adecuadas. Las jaulas no son aptas para mantener a estos roedores, puesto que suelen herirse el morro con los barrotes y además, debido a sus costumbres excavadoras, suelen echar fuera de la jaula el substrato que se les proporciona. La superficie para una pareja de gerbos es de cómo mínimo 30x60cm, con una altura mínima de 30cm, y a ser posible con una excelente ventilación.Los gerbillos suelen alcanzar la madurez sexual alrededor de los tres meses de edad, a partir de entonces la hembra presentará celo cada 28 días. La gestación dura de 21 a 25 días en condiciones normales, pero si la hembra esta preñada y cuida a otra camada, el parto se retrasará hasta que la primera camada sea independiente. El número medio de crías por camada es de 4 - 5 pero pueden nacer hasta diez, la hembra presenta un celo justo después del parto, que es un celo fértil (la hembra puede quedar gestante sin ningún problema). Las crías no tienen pelo al nacer, son sordas y ciegas y no miden más de 3cm y pesan unos 2,5 gramos. A partir de los diez días de vida las crías comenzarán a salir del nido. Con tres semanas ya ingerirán alimentos sólido y con 4 serán independientes.